Colombie-Britannique

Une province qui ne tient pas en place

La Colombie-Britannique, c’est le Canada que les photos promettent toujours sans jamais vraiment tenir — sauf ici, où le Pacifique déferle bel et bien sur une forêt pluviale ancienne, où les grizzlis sortent effectivement des arbres pour pêcher dans une rivière glaciaire, et où la ligne d’horizon d’une grande métropole est régulièrement interrompue par des sommets enneigés. C’est un endroit d’une échelle presque invraisemblable : une province plus grande que la France et l’Allemagne réunies, enserrée par l’océan d’un côté et les Rocheuses de l’autre, parcourue de fjords, de plateaux volcaniques, de rivières tressées et de vallées viticoles, cousue ensemble par une poignée d’autoroutes et de traversiers qui font de chaque road trip une véritable expédition.

La plupart des voyages commencent à Vancouver, une ville de verre et de cèdre de deux millions d’habitants coincée entre les montagnes de la Côte et la mer des Salish, où la frontière entre vie urbaine et nature sauvage est presque comiquement ténue — il est possible de manger des dumplings dans Chinatown à midi et de se retrouver sur un pont suspendu au-dessus d’une forêt ancienne à 14 h. De là, la province se déploie en plusieurs directions à la fois : au nord par la route Sea-to-Sky vers les pentes de ski et le bike park de Whistler ; à l’ouest par traversier à travers le détroit de Géorgie vers l’île de Vancouver et sa capitale Victoria ; à l’est par-dessus les montagnes de la Côte vers le pays du vin, le désert et finalement les Rocheuses ; et, pour les voyageurs les plus audacieux, loin vers le nord, vers des archipels où les totems se dressent encore là où ils ont été érigés.

Ce qui unit tout cela — ce qui donne à la Colombie-Britannique une cohérence plutôt qu’un simple sentiment d’immensité géographique — ce sont les cultures autochtones qui ont façonné cette côte depuis au moins treize mille ans. Des territoires musqueam, squamish et tsleil-waututh sur lesquels Vancouver est bâtie, aux nations Nuu-chah-nulth de la côte ouest de l’île de Vancouver, en passant par les Haïdas de Haida Gwaii, ces communautés ne sont pas une simple note de bas de page historique. Elles constituent le contexte vivant de toute visite réfléchie de la province, et un réseau grandissant d’expériences touristiques menées par des autochtones offre des éclairages qu’aucun guide conventionnel ne peut approcher.

Les villes côtières : Vancouver et Victoria

Vancouver est le point de départ logique et l’une des plus belles villes d’Amérique du Nord. Stanley Park — une péninsule de 400 hectares de forêt ancienne plongeant dans l’inlet Burrard, bordée d’une promenade en bord de mer de 8,8 kilomètres — se trouve en plein cœur de la ville. Le marché public de Granville Island, les rues de briques victoriennes de Gastown et l’extraordinaire scène gastronomique asiatique de Richmond confèrent à la ville une vraie profondeur culturelle. Les montagnes du North Shore sont visibles depuis presque chaque coin de rue, rappel constant que la nature sauvage n’est jamais qu’une traversée en SeaBus. Tout itinéraire en Colombie-Britannique qui n’inclut pas au moins deux ou trois nuits à Vancouver est une occasion manquée.

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De l’autre côté du détroit de Géorgie, une traversée en BC Ferries de 95 minutes vous amène à Victoria, la capitale provinciale et sans doute la ville de petite taille la plus charmante du Canada. Le port intérieur — où hydravions, zodiaques d’observation des baleines et le majestueux Fairmont Empress recouvert de lierre partagent un même cadre de carte postale — donne le ton d’une ville qui prend son héritage colonial britannique au sérieux sans pour autant être guindée. Le Royal BC Museum figure parmi les meilleurs musées du pays, les Jardins Butchart attirent des amateurs de jardins du monde entier, et un climat maritime doux permet aux célèbres paniers de fleurs suspendus de s’épanouir de mars bien avant dans l’automne. La scène gastronomique de Victoria a bien grandi au cours de la dernière décennie, et les bars à cocktails rivalisent avec ceux de Vancouver.

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L’île de Vancouver : côte surf, forêts et vie de petites villes

L’île de Vancouver est à peu près de la taille des Pays-Bas et mérite un voyage à part entière. Le clou du spectacle est Tofino, une ville de deux mille habitants à l’extrémité occidentale de l’île, où le Pacifique Nord déferle sans obstacle sur des milliers de kilomètres d’océan ouvert avant de se briser sur les 11 kilomètres de Long Beach. Tofino est la capitale canadienne du surf en été et la capitale des tempêtes à observer en hiver — un endroit où le Wickaninnish Inn a pour ainsi dire inventé l’idée de réserver une chambre d’hôtel de luxe pour regarder des vagues de 10 mètres exploser contre un promontoire. Juste en bas de la route, Ucluelet offre le même accès à la Réserve de parc national Pacific Rim à moitié prix, avec le sentier Wild Pacific Trail en falaise qui rivalise avec n’importe quoi à Tofino en matière de spectacle côtier brut.

En traversant la colonne vertébrale montagneuse de l’île, Nanaimo est le hub pratique du centre de l’île — un port de traversier avec une promenade portuaire étonnamment agréable et une scène de bière artisanale sous-estimée. Au nord de Nanaimo, Parksville-Qualicum attire les familles vers ses baies peu profondes à l’eau chaude et ses longues plages de sable, tandis que la vallée de Comox équilibre océan, terres agricoles et ski desservi par remontées au mont Washington dans une région compacte. Pour les amateurs de vin et de cidre, la vallée de Cowichan au sud de Nanaimo est le seul microclimat méditerranéen maritime officiellement désigné au Canada, produisant certains des vins en petite production les plus intéressants du pays.

Allez encore plus au nord et l’île commence à sembler véritablement isolée. Campbell River se présente comme la capitale mondiale du saumon et constitue la porte d’entrée vers l’observation des grizzlis dans l’inlet Bute. Telegraph Cove, un village de promenade en bois restauré sur la côte nord-est, est l’un des meilleurs points de départ pour observer les orques dans le détroit de Johnstone, où les groupes résidents du nord se rassemblent chaque été pour se frotter sur les plages de galets de Robson Bight. À la pointe de l’île, Port Hardy est le point de départ pour la traversée BC Ferries du passage intérieur vers Prince Rupert — une croisière côtière de 15 heures qui est, par temps clair, l’une des plus belles traversées en traversier au monde.

Les Rocheuses et les montagnes de l’intérieur

À l’est de la côte, la Colombie-Britannique se transforme en pays de montagnes d’une ampleur que même les voyageurs chevronnés peinent à absorber. Le coin sud-est de la province — les Rocheuses des Kootenays — est un chapelet d’anciennes villes minières et de stations de ski construites de toutes pièces, réparties dans des vallées de lacs alpins et de forêts anciennes. Golden, au confluent des rivières Kicking Horse et Columbia, est la ville de C.-B. la plus proche des parcs nationaux de Banff et Yoho, avec du rafting en eaux vives de classe mondiale sur la Kicking Horse et un domaine skiable compact (Kicking Horse Mountain Resort) que les locaux décrivent comme le Champery de l’Amérique du Nord.

À une heure à l’ouest sur la Transcanadienne, Revelstoke est la capitale de la poudreuse de la C.-B. intérieure — une ville ferroviaire reconvertie en station de ski affichant le plus grand dénivelé de n’importe quelle station en Amérique du Nord et une culture du héli-ski qui fait référence dans l’industrie. Plus au sud, Fernie occupe un amphithéâtre de la vallée Elk encadré de pics calcaires et attire chaque hiver une clientèle fidèle grâce à son ski en forêt et ses chutes de neige incessantes. Les moins courues mais plus familiales Kimberley, ancienne ville minière au centre-ville de style bavarois, et Cranbrook, hub pratique des Kootenays et porte d’entrée vers Fort Steele Heritage Town, complètent le coin sud-est.

À l’ouest des Kootenays, Nelson est sans doute la petite ville la plus singulière de la C.-B. — une ancienne ville minière de l’époque victorienne perchée sur les rives du lac Kootenay, qui s’est réinventée dans les années 1970 en bastion de la contre-culture sans jamais regarder en arrière, avec ses façades patrimoniales colorées, sa gastronomie artisanale et un circuit de sources d’eau chaude à portée de main. La voisine Rossland, autre ville minière reconvertie en station de ski, se trouve au pied de Red Mountain Resort, l’une des véritables destinations culte pour la poudreuse sur le continent.

Plus proche de l’Okanagan, Sun Peaks est le deuxième plus grand domaine skiable du Canada en superficie — un village conçu de toutes pièces dans les Hautes-Terres de Shuswap au nord de Kamloops, qui s’est taillé une réputation de l’une des meilleures stations familiales d’Amérique du Nord. Au nord de la Transcanadienne, le parc provincial Wells Gray est un pays sauvage parsemé de cascades surnommé parfois le Niagara canadien — 39 chutes répertoriées sur 5 250 kilomètres carrés d’arrière-pays, avec pour point d’ancrage les chutes Helmcken de 141 mètres.

Le corridor Sea-to-Sky et le North Shore

La route depuis Vancouver vers le nord par l’autoroute 99 est l’un des tronçons panoramiques emblématiques d’Amérique du Nord — la route Sea-to-Sky longe les falaises au-dessus de Howe Sound, grimpe en passant par les chutes Shannon, et vous dépose dans le village de montagne de Whistler en moins de deux heures. Whistler est le plus grand domaine skiable d’Amérique du Nord, avec plus de 8 100 acres de terrain skiable sur deux montagnes reliées par la télécabine Peak 2 Peak, qui détient un record mondial. En été, le Whistler Mountain Bike Park est le plus grand bike park desservi par remontées mécaniques de la planète, et la randonnée depuis les télécabines alpines de Whistler rivalise avec n’importe quoi dans les Rocheuses. C’est, simplement, l’une des stations de montagne quatre saisons les plus complètes au monde.

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La ville de Squamish, à mi-chemin entre Vancouver et Whistler, est discrètement devenue l’une des villes de sports de plein air les plus passionnantes du Canada. Le Stawamus Chief, un monolithe de granit de 652 mètres, est l’une des grandes parois d’escalade du monde ; la télécabine Sea-to-Sky permet aux non-grimpeurs d’accéder aux mêmes vues au sommet ; et le Squamish Spit a transformé la ville en destination de kitesurf et de planche à voile. Juste à côté de l’autoroute, le parc provincial Garibaldi protège 195 000 hectares de lacs alpins, de sommets volcaniques et du fameux lac Garibaldi d’un turquoise saisissant — certaines des meilleures randonnées à la journée de la C.-B. débutent à des trailheads le long de ce corridor.

Au nord-ouest de Vancouver, de l’autre côté de Howe Sound, un rythme entièrement différent régit la Sunshine Coast — un tronçon de 180 kilomètres de communautés côtières qui fait techniquement partie du continent, mais n’est accessible que par traversier. Ateliers d’artistes, petits ports de pêche actifs et cadence plus lente définissent la région. Powell River, à l’extrémité nord de la Sunshine Coast, est le point de départ du circuit de canoë Powell Forest, un remarquable parcours de 80 kilomètres sur huit lacs sauvages reliés par des portages. Plus près de Vancouver, le court traversier depuis Horseshoe Bay vous dépose sur l’île Bowen, une île discrètement bohème qui fait office d’escapade de week-end pour les Vancouvérois — randonnée, joli port de village et fish and chips toujours savoureux.

La région viticole de l’Okanagan et le plateau intérieur

À quatre heures à l’est de Vancouver, le paysage change radicalement. La vallée de l’Okanagan est un couloir de 200 kilomètres de lacs glaciaires et de terrasses semi-arides qui produit certains des meilleurs vins du Canada, ses fruits à noyau les plus sucrés et son ensoleillement estival le plus régulier. La vallée est en quelque sorte le Napa canadien, sauf que les plages sont bien réelles, les lacs sont profonds et propres, et les prix n’ont pas encore complètement flambé.

Kelowna, la plus grande ville de la vallée, est installée sur la rive du lac Okanagan à peu près au centre de la vallée. Elle a évolué d’une ville d’emballage de fruits à une petite métropole sophistiquée avec ses salles de dégustation, ses plages au bord du lac et son flot de cyclistes et de pagayeurs. À moins d’une heure du centre de Kelowna, on peut visiter quarante domaines viticoles ou randonner sur des crêtes avec des vues panoramiques sur le lac. Les températures de l’eau en été sur le lac Okanagan atteignent 22 °C — un record qu’aucun autre grand lac canadien ne peut revendiquer.

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Au sud de Kelowna, Penticton est encadrée par deux lacs au ventre étroit de la vallée — le lac Okanagan au nord, le lac Skaha au sud — et est à la fois une ville fruitière active et une station estivale avec deux excellentes plages. Juste aux abords de Penticton, le coteau de Naramata est le quartier de dégustation le plus concentré de l’Okanagan, un tronçon de 20 kilomètres de vignobles sur coteau le long d’une route de campagne tranquille où les salles de dégustation donnent sur le lac et où les opérateurs proposent des excursions d’une journée entre vélo et dégustation. C’est peut-être la façon la plus civilisée de passer un après-midi d’été dans l’intérieur de la C.-B.

Au nord et à l’ouest de l’Okanagan, Kamloops occupe la large confluence des rivières Thompson Nord et Thompson Sud — un paysage de sauge et de prairies qui rappelle davantage l’ouest intermontagneux américain que la C.-B. côtière. La ville est un hub pratique pour les road trips et la base pour pêcher la fameuse truite arc-en-ciel du Thompson, explorer les prairies de Lac du Bois et accéder à la station Sun Peaks, à 45 minutes vers le nord.

La côte sauvage du Nord et les îles au large

Le nord-ouest de la Colombie-Britannique, c’est là où la province devient sérieusement isolée. La côte continentale entre l’île de Vancouver et l’Alaska est découpée par les profonds bras de mer et fjords de la forêt pluviale Great Bear — 6,4 millions d’hectares de forêt pluviale tempérée intacte, abritant des grizzlis, des loups côtiers et le rare ours Spirit au pelage blanc. L’accès se fait en bateau ou en hydravion depuis des communautés comme Bella Bella et Bella Coola, cette dernière se trouvant au bout d’un fjord de 450 kilomètres et accessible par route via l’impressionnante « Côte » — une descente de 1 500 mètres sur un chemin de gravier en lacets depuis le plateau intérieur, qui est devenu un trajet incontournable pour un certain type de road-tripper en C.-B.

Plus au nord, Prince Rupert est le plus grand port de la côte nord de la C.-B. — une ville portuaire pluvieuse et atmosphérique avec une scène culturelle d’influence haïda, une pêche au saumon de classe mondiale, et le terminus du passage intérieur de BC Ferries depuis Port Hardy et du traversier vers Haida Gwaii. Haida Gwaii elle-même est la destination la plus extraordinaire de la province : un archipel éloigné de 150 îles et plus au large de la côte de la C.-B., patrie de la Nation haïda, du village de SGang Gwaay classé à l’UNESCO avec ses mâts mortuaires encore debout, et du pays sauvage de kayak de mer de la réserve de parc national Gwaii Haanas. C’est le Galapagos du Canada et son paysage culturel autochtone vivant le plus significatif, et cela mérite au minimum une semaine de tout voyage.

Beaucoup plus proches de Vancouver, les îles Gulf se dispersent dans le détroit de Géorgie entre le continent et l’île de Vancouver, un collier d’îles à petites communautés qui attirent artistes, écrivains et vacanciers depuis des décennies. Salt Spring Island, la plus grande et la plus peuplée du groupe, accueille l’un des meilleurs marchés du samedi du Canada (d’avril à octobre) et constitue l’introduction évidente à la chaîne. Galiano, Mayne, Pender et Saturna — chacune avec son propre caractère — complètent les principales îles Gulf Sud, toutes accessibles par BC Ferries depuis Tsawwassen ou Swartz Bay.

Aux portes de Vancouver : pays d’excursions

Certaines des meilleures excursions depuis Vancouver sont les plus courtes. La vallée du Fraser, qui s’étire à l’est de la ville le long de la Transcanadienne, est un paysage de fermes en activité, de cidreries, de champs de baies et de rivières peuplées d’aigles, qui devient franchement rural en quarante-cinq minutes du centre-ville. Chilliwack et Abbotsford ancrent la vallée ; le rythme des labyrinthes de maïs et des citrouilles de septembre et octobre est une tradition familiale vancouvéroise.

Un peu plus à l’est, Harrison Hot Springs s’enroule autour de l’extrémité sud du lac Harrison, ses bassins publics alimentés par des sources minérales naturelles chaudes. C’est le village de sources d’eau chaude le plus proche de Vancouver, à 90 minutes de la ville en voiture, avec ce côté légèrement suranné d’une station lacustre qui sait exactement ce qu’elle est.

Les meilleures choses à faire en Colombie-Britannique

Skier ou rider à Whistler Blackcomb. La plus grande station de ski d’Amérique du Nord offre une expérience de montagne complète — 8 171 acres de terrain skiable, une télécabine Peak 2 Peak entre les deux sommets, et un village qui fonctionne vraiment comme une ville. La saison s’étend de fin novembre à fin avril, avec du ski sur glacier jusqu’en juin. En été, la montagne se reconvertit sans effort en parc de vélo et randonnée alpine.

Observer les orques au large de Telegraph Cove ou de Victoria. La mer des Salish et le détroit de Johnstone comptent parmi les eaux les plus propices à l’observation des orques sur Terre. Les groupes résidents sont régulièrement vus de mai à octobre ; les orques transientes de Bigg’s peuvent apparaître à tout moment. Les demi-journées au départ de Victoria et les excursions à la journée depuis Telegraph Cove donnent lieu à des rencontres régulièrement excellentes.

Observer les tempêtes ou surfer à Tofino. De novembre à février, les tempêtes du Pacifique Nord projettent des vagues de dix mètres sur Long Beach et Cox Bay — un phénomène météorologique canadien qui a engendré sa propre industrie hôtelière. De juillet à septembre, ces mêmes plages sont la meilleure destination surf du Canada, avec des vagues accessibles aux débutants et des écoles à tous les coins de rue.

Parcourez les excursions surf, observation des baleines et forêt pluviale sur l’île de Vancouver

Kayak de mer dans Gwaii Haanas à Haida Gwaii. Un kayak de plusieurs jours dans le tiers sud de l’archipel de Haida Gwaii, avec des arrêts dans des sites de villages gardés par les Watchmen haïdas et au site du Patrimoine mondial de l’UNESCO de SGang Gwaay, est l’un des grands voyages en nature sauvage d’Amérique du Nord.

Prendre la route Sea-to-Sky en passant par Squamish et s’enfoncer dans les montagnes de la Côte. L’autoroute 99 de Vancouver à Whistler, avec les chutes Shannon et la paroi de granit du Stawamus Chief, est l’une des routes les plus panoramiques du Canada — mémorable même en excursion d’une journée.

Déguster du vin sur le coteau de Naramata et autour de Kelowna. L’Okanagan produit du Pinot Noir, du Riesling et du vin de glace de classe mondiale ; quarante domaines et plus à moins d’une heure de Kelowna et l’ensemble du coteau de Naramata au sud de Penticton offrent un itinéraire de dégustation exceptionnel sur deux à trois jours.

Se prélasser dans une source d’eau chaude, de Harrison Hot Springs à l’arrière-pays. La C.-B. est un pays de sources d’eau chaude — Harrison est la plus accessible depuis Vancouver, mais le circuit kootenayien (Ainsworth, Halcyon, Nakusp) et les sources sauvages non aménagées de la côte nord rivalisent avec n’importe quoi dans les Rocheuses.

Emprunter le traversier du passage intérieur de Port Hardy à Prince Rupert. La traversée estivale de 15 heures de BC Ferries à travers les fjords de la côte centrale est l’une des plus belles croisières en traversier au monde, et une façon véritablement abordable de découvrir la forêt pluviale Great Bear.

Quand partir

L’été (juin à septembre) est la haute saison et la période par défaut pour la plupart des visiteurs. Les îles Gulf et l’île de Vancouver sont au mieux de leur forme ensoleillée ; l’Okanagan est régulièrement chaud et sec ; Whistler bat son plein dans sa version estivale ; Gwaii Haanas est ouvert pour le programme des Watchmen ; et le passage intérieur est accessible de jour. Juillet et août attirent les plus grandes foules et les prix les plus élevés, surtout à Tofino et à Whistler ; juin et septembre offrent d’excellentes conditions avec davantage d’espace pour respirer.

L’automne (mi-septembre à octobre) est sans doute le moment idéal dans la province. Les saumons remontent, les rivières Fraser et Campbell sont remplies de poissons en frai et des ours et aigles qui les suivent, les vignobles de l’Okanagan sont lourds de fruits, et les mélèzes des Kootenays se dorent fin septembre. La dégustation de vin, la randonnée et l’observation de la faune sont toutes à leur apogée, et les prix baissent sensiblement en dehors des stations de ski.

L’hiver (fin novembre à mars) est la saison du ski et des tempêtes à observer. Whistler reçoit en moyenne 11 mètres de neige par an ; Revelstoke, Fernie, Red Mountain à Rossland et Kimberley offrent toutes de vraies conditions de poudreuse ; Sun Peaks est l’une des meilleures stations familiales d’Amérique du Nord. Pendant ce temps, Tofino et Ucluelet se transforment en destinations d’observation des tempêtes, et Vancouver elle-même reste une ville côtière douce où il neige rarement au niveau de la mer.

Le printemps (avril à mai) amène les baleines grises en migration vers le nord le long de la côte de l’île de Vancouver, le Pacific Rim Whale Festival à Tofino, les cerisiers en fleurs à Vancouver, les premières fleurs sauvages dans l’Okanagan, et la saison de creux la plus calme dans les stations de ski. La vallée du Fraser est verte et luxuriante ; les îles Gulf sont à leur plus méditerranéen.

Comment se déplacer

L’aéroport international de Vancouver (YVR) est la principale porte d’entrée occidentale du Canada, avec des liaisons directes vers les hubs européens, asiatiques et américains. Air Canada et WestJet desservent les aéroports de Victoria et Kelowna depuis partout au Canada, et Pacific Coastal et Central Mountain Air assurent des services réguliers vers de plus petites communautés côtières, dont Haida Gwaii, Bella Coola et Campbell River.

En Colombie-Britannique, une voiture est indispensable pour presque tout itinéraire au-delà des villes. BC Ferries est la pièce maîtresse de l’infrastructure de transport en dehors du réseau routier — il relie Vancouver à Victoria (Tsawwassen à Swartz Bay, 95 minutes), à Nanaimo (depuis Tsawwassen et Horseshoe Bay), à la Sunshine Coast, aux îles Gulf, et — via le passage intérieur — à Prince Rupert et de là à Haida Gwaii. Les réservations sont pratiquement obligatoires en été pour les traversées avec véhicule.

Les principales artères routières méritent d’être connues. L’autoroute 99 est la route Sea-to-Sky reliant Vancouver, Squamish et Whistler. L’autoroute 1, la Transcanadienne, part vers l’est à travers la vallée du Fraser, remonte le canyon du Fraser, passe par Kamloops, et rejoint finalement les Rocheuses via Revelstoke et Golden. L’autoroute 3, la Crowsnest, est la route sud à travers les Kootenays, reliant Penticton, Nelson, Rossland, Fernie et Cranbrook. L’autoroute 97 traverse toute la longueur de l’Okanagan vers le nord jusqu’à Kelowna, pour rejoindre finalement l’autoroute 16 et le nord. Les pneus d’hiver sont obligatoires sur les routes désignées d’octobre à avril — ce n’est pas une simple recommandation, et les loueurs de voitures s’y conforment sans qu’on le leur demande.

Les vols intérieurs réduisent considérablement les distances. Un vol de 90 minutes de Vancouver à Prince Rupert remplace deux jours de route ; le vol en hydravion Harbour Air de 35 minutes du centre-ville de Vancouver au centre-ville de Victoria est l’une des navettes courtes les plus élégantes du pays.

Parcourez tous les circuits et expériences en Colombie-Britannique

Itinéraires suggérés

7 jours : l’essentiel de la côte Ouest

Jours 1-2 : Vancouver — promenade du Stanley Park, Granville Island, dîner à Gastown, journée dans le North Shore avec Capilano et Grouse Mountain. Jour 3 : Prendre la route Sea-to-Sky, s’arrêter à Squamish pour la télécabine Sea to Sky ou une randonnée au Stawamus Chief, puis continuer jusqu’à Whistler. Jour 4 : Journée complète à Whistler — télécabine Peak 2 Peak en été, journée de ski en hiver. Jour 5 : Traversier depuis Horseshoe Bay vers l’île de Vancouver, route vers Tofino via Cathedral Grove. Jour 6 : Tofino — cours de surf, excursion en bateau pour observer les ours, dîner au Wolf in the Fog. Jour 7 : Retour via Ucluelet et le Wild Pacific Trail, traversier au départ de Victoria.

14 jours : la boucle côtière complète

Jours 1-3 : Vancouver, dont une excursion vers l’est dans la vallée du Fraser ou un bain à Harrison Hot Springs. Jour 4 : Route Sea-to-Sky vers Whistler, avec arrêts à Squamish et au point d’accès du parc provincial Garibaldi. Jours 5-6 : Whistler — activités en montagne, Peak 2 Peak, dîner dans le village. Jour 7 : Traversier vers l’île de Vancouver ; base à Parksville-Qualicum ou dans la vallée de Comox. Jour 8 : Route vers le nord via Campbell River jusqu’à Telegraph Cove pour une journée d’observation des orques dans le détroit de Johnstone. Jour 9 : Retour vers le sud, arrêt à Nanaimo puis poursuite vers Tofino via Ucluelet. Jours 10-11 : Tofino — surf, Hot Springs Cove, randonnée en forêt ancienne. Jour 12 : Route vers l’est via la région viticole de la vallée de Cowichan jusqu’à Victoria. Jour 13 : Victoria — Jardins Butchart, Royal BC Museum, observation des baleines dans le port. Jour 14 : Traversier vers Salt Spring Island via les îles Gulf ; retour à Vancouver le lendemain matin.

3 semaines : côte, montagnes, Okanagan et Kootenays

Jours 1-4 : Vancouver et Whistler comme ci-dessus. Jours 5-9 : Boucle de l’île de Vancouver incluant Tofino, Ucluelet et Victoria. Jour 10 : Traversier de retour à Vancouver, route via la Coquihalla vers l’est jusqu’à Kamloops. Jour 11 : Kamloops à Kelowna via l’autoroute 97. Jours 12-13 : Vallée de l’Okanagan — salles de dégustation autour de Kelowna et descente du coteau de Naramata depuis Penticton. Jour 14 : Route vers l’est à travers les Kootenays jusqu’à Nelson pour deux nuits. Jour 15 : Excursion au départ de Nelson vers Rossland et le circuit des sources d’eau chaude des Kootenays. Jour 16 : Nelson à Fernie via Kimberley et Cranbrook. Jour 17 : Fernie — randonnée dans la vallée Elk ou ski. Jour 18 : Route vers Golden via le Rocky Mountain Trench. Jour 19 : Golden — rafting en eaux vives sur la Kicking Horse ou excursion dans le parc national Yoho. Jour 20 : Golden à Revelstoke sur la Transcanadienne. Jour 21 : Revelstoke et le parc national du Mont-Revelstoke, puis retour vers l’ouest à Vancouver via Kamloops.

Pour les voyageurs disposant de trois ou quatre semaines et d’un vrai appétit pour l’isolement, ajoutez le traversier du passage intérieur de Port Hardy à Prince Rupert, une semaine à Haida Gwaii, et une visite en avion à Bella Coola ou dans la forêt pluviale Great Bear pour observer grizzlis et ours Spirit.

Questions fréquentes sur la Colombie-Britannique

Combien de jours faut-il pour visiter la Colombie-Britannique ?

Au minimum une semaine — de quoi voir Vancouver, Whistler et avoir un avant-goût de l’île de Vancouver. Deux semaines permettent une boucle côtière confortable incluant Tofino et Victoria. Trois semaines ou plus permettent de combiner la côte avec l’Okanagan et les Kootenays, ou d’ajouter un véritable tronçon sauvage à Haida Gwaii ou dans la forêt pluviale Great Bear. La province est vraiment grande : sous-estimer les distances en voiture est l’erreur la plus courante des premiers voyages.

Ai-je besoin d’une voiture pour visiter la C.-B. ?

Pour Vancouver seule, non — le SkyTrain, le SeaBus et les bus locaux sont excellents. Pour Victoria et Whistler seuls, non — les bus réguliers et les traversiers fonctionnent bien. Pour presque tout itinéraire qui inclut Tofino, l’Okanagan, les Kootenays ou le nord, oui. Une voiture de location est pratiquement indispensable, et les pneus d’hiver sont légalement obligatoires sur les routes désignées d’octobre à avril.

Quelle est la meilleure période pour visiter la Colombie-Britannique ?

De juillet à septembre pour les aventures côtières et intérieures, la dégustation de vin et l’observation des baleines. De janvier à mars pour le ski. Mai, juin et fin septembre sont les périodes de creux idéales avec moins de monde et de bonnes conditions pour la plupart des activités hors hiver. De novembre à début mars convient aux amateurs de tempêtes à Tofino et aux chasseurs de poudreuse à Whistler, Revelstoke et Fernie.

Comment aller de Vancouver à l’île de Vancouver ?

BC Ferries assure des traversées fréquentes depuis Tsawwassen (au sud de Vancouver) vers Swartz Bay (au nord de Victoria), une traversée de 95 minutes, et depuis Tsawwassen et Horseshoe Bay vers Nanaimo. Les réservations sont vivement recommandées pour les véhicules en été ; les passagers à pied et les cyclistes peuvent embarquer sans réserver. Harbour Air et Helijet assurent des services en hydravion et en hélicoptère entre le centre-ville de Vancouver et le centre-ville de Victoria en environ 35 minutes.

La Colombie-Britannique est-elle adaptée aux familles ?

Exceptionnellement. Les plages de Vancouver, Stanley Park, Science World et la réserve faunique du Grouse Mountain occupent agréablement les enfants. Whistler propose d’excellents programmes de ski pour enfants en hiver et une infrastructure dédiée au vélo et à la randonnée pour les jeunes en été. Parksville-Qualicum et la vallée de Comox sur l’île de Vancouver comptent parmi les plages les plus chaudes et les plus douces du Canada. Sun Peaks, Kimberley et Mount Washington figurent régulièrement sur les listes des « meilleures stations de ski familiales ». La faune sauvage — ours, orques, baleines, aigles — marque les esprits à tout âge.

Peut-on observer des ours en Colombie-Britannique ?

Oui — la C.-B. est sans doute la meilleure destination au monde pour l’observation des ours. Les ours noirs sont régulièrement aperçus sur l’île de Vancouver, dans la forêt pluviale Great Bear et dans les vallées des montagnes de la Côte et des Kootenays. Les grizzlis sont concentrés le long de la côte centrale et nord — excursions dans l’inlet Bute depuis Campbell River, dans l’inlet Knight depuis Telegraph Cove, et dans les lodges de Bella Coola et du Great Bear, pour des observations fiables en août et septembre. Les ours Spirit — une variante rare à pelage blanc de l’ours noir — peuvent être observés dans certaines parties de la forêt pluviale Great Bear et à Haida Gwaii. Utilisez toujours des opérateurs agréés qui respectent les règles d’observation responsable.

Quelles sont les meilleures régions viticoles de Colombie-Britannique ?

La vallée de l’Okanagan est la vedette — Kelowna, Penticton et surtout le coteau de Naramata offrent quatre ou cinq jours concentrés de dégustation de classe mondiale. La vallée de Cowichan sur l’île de Vancouver est la seule région viticole méditerranéenne maritime officiellement désignée au Canada, produisant des vins en petite série dans un style très différent. De plus petites régions dans la vallée du Fraser et sur les îles Gulf complètent le tableau.

Comment se rendre à Haida Gwaii ?

Air Canada assure des vols depuis Vancouver vers l’aéroport de Sandspit (île Moresby) et vers l’aéroport de Masset (île Graham) à Haida Gwaii. BC Ferries exploite une traversée régulière depuis Prince Rupert vers Skidegate — 6 à 8 heures selon les conditions, généralement trois traversées par semaine en été. La plupart des visiteurs combinent la traversée dans un sens avec un vol dans l’autre. Sur les îles, une voiture de location est indispensable sur l’île Graham ; l’île Moresby n’est accessible qu’en bateau ou en hydravion. Réservez plusieurs mois à l’avance pour les voyages estivaux — l’hébergement et les voitures de location sont en nombre limité.