Mile End Montreal: Bagels, Arte e o Bairro Boêmio

Mile End é um bairro pequeno com uma reputação desproporcional — um daqueles lugares onde a densidade de coisas interessantes para comer, ver e pensar por metro quadrado é genuinamente excepcional. Delimitado aproximadamente pela avenue du Mont-Royal ao sul, avenue Van Horne ao norte, rue Saint-Denis a leste e avenue du Parc a oeste, cobre pouco mais de dois quilômetros quadrados. Dentro desse espaço, duas das padarias de bagels mais famosas da América do Norte se confrontam em um debate cultural permanente, uma comunidade judaica hassídica conduz sua vida ao lado de clubes sociais portugueses, selos independentes, estúdios de animação e o tipo de café que foi o ponto de partida para mais bandas canadenses do que ninguém contou.

O caráter de Mile End é produto de sua história de imigração. O bairro se desenvolveu no início do século 20 como destino de ondas de imigrantes judeus da Europa Oriental — a comunidade que estabeleceu as padarias de bagels, as delicatessens de carne defumada e a infraestrutura social que ainda sobrevive parcialmente. Uma onda posterior de imigração grega e portuguesa acrescentou mais camadas. A classe criativa que chegou a partir dos anos 1990 encontrou um bairro de aluguéis acessíveis e densidade cultural já existente, e o resultado — hoje consideravelmente mais caro — é um distrito que conseguiu manter mais de seu caráter em camadas do que a maioria dos bairros equivalentes em cidades norte-americanas comparáveis.

O debate dos bagels

Nenhuma questão cultural em Montreal é mais apaixonadamente contestada do que os méritos relativos das duas grandes padarias de bagels de Mile End. O debate está em curso desde pelo menos os anos 1950 e não dá sinais de resolução.

St-Viateur Bagel na avenue Saint-Viateur funciona desde 1957. O forno de tijolos a lenha nos fundos da padaria opera 24 horas por dia. Os bagels — enrolados à mão, cozidos em água com mel, assados até dourar — saem em um fluxo contínuo e são vendidos em sacos. A loja não tem assento; você compra um saco e sai caminhando. O interior, com seus balcões enfarinhados e a ação visível dos padeiros trabalhando no forno, é um dos ambientes de produção de alimentos mais genuínos que se pode encontrar em qualquer cidade.

Fairmount Bagel na avenue Fairmount funciona desde 1919 e reivindica (com razão) ser a padaria de bagels mais antiga da América do Norte. A operação é similar — lenha, enrolado à mão, água com mel — mas os devotos de cada padaria sustentam que as diferenças são significativas. Os bagels da Fairmount são ligeiramente maiores e um pouco mais crocantes; os da St-Viateur são mais densos e talvez um pouco mais doces. A diferença real entre um excelente bagel da St-Viateur e um excelente da Fairmount é pequena o suficiente para que o debate seja principalmente sobre identidade e lealdade.

A abordagem correta para um visitante é experimentar os dois, formar uma opinião e entender que sua opinião está errada nos olhos de pelo menos metade da população de Montreal.

Café Olimpico e a tradição do espresso

O Café Olimpico na rue Saint-Viateur não é uma cafeteria de especialidade no sentido atual de coar-na-hora-e-notas-de-degustação — é um bar de espresso italiano à moda antiga em funcionamento desde 1970, que atrai um extraordinário corte transversal da vida montrealense em seu balcão. Estudantes de McGill e Concordia, homens italianos idosos jogando cartas, pais com carrinhos, músicos a caminho de ou vindo de uma sessão — todo mundo passa pelo Olimpico em algum momento.

O espresso é excelente à maneira tradicional: um shot curto, escuro e intenso que faz o que o espresso deve fazer. A fila nas manhãs de fim de semana se estende até a porta; a rotatividade é rápida o suficiente para que a espera raramente ultrapasse dez minutos. É um daqueles cafés que faz você entender por que os montrealenses consideram sua cultura do café algo genuinamente digno de defesa.

A camada criativa

As gravadoras e estúdios de música que tornaram Mile End famoso — Constellation Records (Godspeed You! Black Emperor, A Silver Mt. Zion e grande parte do mundo pós-rock), Dare To Care, Secret City — operam discretamente em espaços comerciais por todo o bairro. Você não os encontrará a menos que saiba onde procurar, mas sua presença molda a atmosfera cultural do bairro de maneiras difíceis de articular, mas inegavelmente perceptíveis.

A comunidade de artes visuais opera por meio de uma rede densa de estúdios, galerias e espaços geridos por artistas. A Clark Street, que corre ao norte de Saint-Viateur, tem várias galerias notáveis. A Parisian Laundry (um grande espaço de galeria em uma antiga lavanderia a alguns quarteirões ao sul em Griffintown) é o principal espaço de arte contemporânea da área.

A livraria Drawn and Quarterly na avenue du Parc é o ponto de venda da editora canadense de graphic novels — uma das editoras mais importantes que trabalha com ficção ilustrada em todo o mundo. A loja hospeda leituras, lançamentos e eventos e tem uma excelente seleção de quadrinhos, graphic novels e ficção literária. Vale a visita mesmo que você não compre nada.

O patrimônio judaico

Os traços do patrimônio imigrante judeu de Mile End são menos visíveis do que antes, mas estão longe de ter desaparecido. A comunidade hassídica — principalmente Satmar e outros grupos ultra-ortodoxos — continua vivendo nos quarteirões do norte do bairro, e nas tarde de sexta-feira o ritmo do bairro muda notavelmente à medida que os preparativos para o Shabat se aceleram. As instituições hassídicas (sinagogas, escolas, centros comunitários) funcionam na Hutchison Street e nos quarteirões ao redor.

O patrimônio cultural judaico secular sobrevive nas padarias de bagels (obviamente), na tradição de carne defumada e delicatessen que perpassa o bairro mais amplo do Plateau, e na memória cultural do que Mile End era antes de se tornar o que é hoje.

Wilensky’s Light Lunch

O Wilensky’s na avenue Fairmount funciona desde 1932 e não mudou, em nenhum sentido significativo. O cardápio consiste em uma coisa: o Especial, que é um sanduíche grelhado de salame e mortadela em um pão duro, prensado, com mostarda. Sem exceções. O preço é baixo. Os bancos no balcão acomodam talvez uma dúzia de pessoas. A Coca-Cola vem da máquina.

O Wilensky’s aparece nos romances montrealenses de Mordecai Richler e tem sido um destino de peregrinação literária desde a morte dele em 2001. O sanduíche é bom. A experiência de comê-lo no balcão, em um espaço que tem a mesma aparência desde a Segunda Guerra Mundial, é o ponto.

Onde comer em Mile End

St-Viateur Bagel: compre um saco de bagels de gergelim ou papoula. Coma-os assim que saírem do forno. Isso não é uma opção de brunch; é uma experiência transcendente.

Fairmount Bagel: a peregrinação alternativa. Aberto 24 horas.

Café Olimpico: a parada essencial de espresso. Sem frescuras, sem cerimônia, apenas café excelente.

Elena: o restaurante contemporâneo mais celebrado do bairro — italiano de forno a lenha com lista de vinhos naturais e um ambiente que se esgota imediatamente após a abertura das reservas. Reserve com bastante antecedência.

Dépanneur Le Pick Up: uma conveniência que se tornou um querido restaurante de bairro. Sanduíches, poutine, brunch nos fins de semana.

Lele da Cuca: comida de rua brasileira que funciona há tempo suficiente para se tornar uma instituição do bairro.

L’Gros Luxe: comfort food com um toque criativo — porções enormes, mesas longas, bons drinques e uma atmosfera geral de exuberância excessiva.

Informações práticas

Como chegar: a estação de metrô Laurier na linha laranja coloca você na avenue Laurier e Saint-Denis, a 10 minutos a pé do coração de Mile End. A rede Bixi de bicicletas compartilhadas conecta bem o bairro ao centro e ao Plateau.

Como se deslocar: Mile End é compacto e totalmente percorrível a pé. As ruas principais são Saint-Viateur (leste-oeste) e avenue Fairmount (paralela um quarteirão ao norte). A Avenue du Parc corre ao longo da borda oeste. Saint-Denis faz divisa a leste.

Quando visitar: as padarias de bagels funcionam 24 horas, todos os dias do ano. O bairro tem bom caráter durante todo o ano, mas verão e outono são os mais agradáveis para exploração pelas ruas.

O que trazer: apetite. Dinheiro para alguns dos estabelecimentos mais antigos (o Wilensky’s, por exemplo, tem uma relação peculiar com a tecnologia de pagamento moderna). Sapatos confortáveis.

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